RoboCat – это весьма удачная платформа для сборки FPV квадрокоптера 270 размера.

Robocat

Этот набор интересен тем, что у него 4 уровня для расположения электроники и аккумулятора, причем, верхний уровень может откидываться вперед облегчая доступ к электронике, съемные обтекатели, которые бывают разных цветов и могут заменяться по мере износа или если вы решите сделать кастомную окраску с помощью аэрографа или наклеек.

 

Кроме придания аэродинамической формы, обтекатель с боковыми накладками защищает электронику в случае нештатной посадки или падения.

Все необходимое поставляется в наборе для сборки.

Рама гоночного коптера Robocat 270 frame

Есть разные наборы – только рама, с моторами, регуляторами и полетным контроллером, есть и полные наборы с FPV аппаратурой.

Набор RoboCat выполнен по ставшим стандартными для Drone Racing толщнинам компонентов рам.

Толщина пластин лучей 3 мм, остальной набор выполнен из карбоновых пластин толщиной 1.55 мм.

Вес набора RoboCat 195 грамм. Это только сам набор для сборки рамы со всей фурнитурой.

Регуляторы EMax с SimonK прошивкой.

Эта прошивка специально оптимизирована для моторов мультироторных систем.

С регуляторов удаляем бумажки – они не пригодятся, так же распаковываем все пакетики и приступаем к сборке рамы квадрокоптера.

Первым делом крепятся лучи моторов, у лучей нет разницы между собой, так что ставим в любой последовательности. Все размеры винтов и втулок указаны в инструкции.

Подготавливаем моторы. Моторы используются MT2204 2300 об/Вольт.

Обратите внимание – моторы прямого и обратного вращения. Самим моторам все равно, в какую сторону вращаться, но есть разница в направлении резьбы и, соответственно, самозакручивающейся гайки крепления пропеллера.

Устанавливаем моторы, винты крепления идут в комплекте с моторами, там же есть и шестигранник для затягивания. Сначала наживите все 4 винта, а уже потом подтягивайте, перетягивать не надо, можно сорвать резьбу в корпусе мотора. В наборе идет 2 комплекта винтов крепления, используем короткие.

Регуляторы можно закрепить на толстый 2-х сторонний скотч. Как показывает практика, после первых десятков полетов скотч под действием тепла от регулятора «прикипит» и отклеить его будет весьма проблематично.

Посредине устанавливается плата разводки питания.

Я закрепил ее на 2-х стороннем скотче и паре винтов с гайкой по углам (винты взял длинные от моторов, гайки из старых запасов). Можно использовать и пластиковые стяжки. К плате разводки питания аккуратно подпаиваются силовые провода от регуляторов, соблюдаем полярность! Красный это «+», а черный «-». Так же к плате можно припаять провода для питания FPV и подсветки. Данная плата позволяет включать и отключать эти выходы, микропереключатели располагаются на обратной стороне платы.

Регуляторы поджимаются вторым этажом, на нем будет располагаться аккумулятор.

Обратите внимание на боковые пластины, я их забыл установить сразу, так что пришлось переболтить «второй этаж». Ставить их надо при установке пластины второго яруса.

К пластине третьего яруса сначала прикручиваем железную П-образную деталь (она для крепления 4-го яруса), а затем устанавливаем и фиксируем винтами.

Четвертый ярус собирается отдельно, передняя шестигранная соединительная стойка в данный момент установлена только для того, что бы сборка не рассыпалась пока на нее будет крепится электроника. В этом месте крепится обтекатель.

FPV электроника

Камера взята с поворотным креплением, это позволит настраивать наклон камеры под полет.

FPV мини камера 700TVL с креплением (PAL)

Если лететь низко и быстро – то камеру надо «задирать в небо», если высоко и неспешно – то угол наклона камеры гораздо меньше.

Камера имеет защитный колпачок, который защищает объектив во время транспортировки.

Камера питается от 5 Вольт. Поэтому пришлось использовать DC-DC преобразователь, он понижает питание с 12 до 5 вольт.

На In подпаиваем провода идущие к плате разводки питания, на Out к камере и подстроечным резистором устанавливаем на выходе 5 вольт. Напряжение контролируем вольтметром.

Крепеж преобразователя выполнен с помощью 2-х стороннего скотча.

Видеопередатчик закрепил стоймя. По хорошему надо использовать тонкую гайку, она будет фиксировать выход антенны в отверстии, но такой гайки в комплекте нет, так что закрепил на термоклей (верхняя и боковая стенка) и зафиксировал стяжкой.

Тут я немного промахнулся — не примерив верхнюю площадку закрепил полетный контроллер Naze32 и приемник. Стяжки и двухсторонний скотч. Почему пришлось переделать – смотрите ниже.

Пришло время снова взять в руки паяльник – силовые провода обзавелись разъемом, сам разъем установлен на нижней пластине и притянут П-образной деталью. Т разъем имеет одну сторону толще другой, так что снова воспользовался темоклеем, он удержит разъем от выскальзывания по гладкому карбону и позволит притянуть П-деталь амортизируя давление.

Вслед за этим займемся подключением двигателей. Надеваем термоусадку поглубже на провод мотора, подкладываем картонку и спаиваем провода регулятора с моторными проводами.

С помощью сервотестера проверяем правильность вращения мотора.

На рисунке показаны направления вращений моторов, если мотор вращается в противоположную сторону, просто поменяйте между собой два любых провода.

Моторы подпаены, термоусадка осажена, можно утянуть провода внутрь первого этажа, что бы они не мешались. Желательно зафиксировать стяжками у выхода из рамы на луч, но у меня нет под рукой черных стяжек, а белые будут смотреться некрасиво. Так что это я сделаю перед первым полетом.

Попытка надеть «четвертый этаж» выявила проблему. Во первых – вертикальные планки уже, чем корпус Naze32, во вторых видеопередатчик упирается в П-деталь крепления этого этажа.

Первое решилось перекомпоновкой, приемник переехал вперед, Naze32 лишилась корпуса и посажена 2-х сторонний скотч.

Внимание! У Naze32 есть бародатчик снизу, не закрывайте его скотчем! Вырежте в этом месте отверстие и вставьте в него кусочек поролона – важно, что бы завихрения воздуха не сбивали бародатчик.
Три провода от регуляторов надо лишить красного (среднего) разъема (это плюсовой провод), питание достаточно передавать от одного регулятора, от 4-х может быть перекос напряжения.

Примеряем 4-й этаж – все подходит! Займемся установкой обтекателя.
При установке надо просунуть винт в отверстие на обтекателе, надеть на него 2 пластиковые шайбы и попасть в отверстие на раме. Без пинцета с зажимом (брал в медтехнике) сделать надевание шайб проблематично! Особенно на последний 4-й винт.

После закрепления передней части демонтировал винты из пластиковой соединительной стойки, о которой писал в начале, как раз в нее и надо закручивать вторые (верхние) винты.

После получаса войны со спадающими шайбами и мыслей о том, что разработчик был явно гинекологом из анекдота (который оклеил квартиру через замочную скважину, тк ему забыли отдать ключи от оной), обтекатель встал на свое место.

Боковые накладки крепятся легко, всего 3 винтами. В П-деталь закручиваются еще 2 винта для удержания этого этажа на раме. Под них есть отверстия в наклаках, так что откидывание этажа происходит очень просто.

Попутно нашел еще один косячок своей сборки – питание на 4-й ярус надо подавать через разъем, иначе нет возможности откинуть этот ярус на полную.

Часть вторая

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *